Все ремонтно-восстановительные работы представляют собой комплекс работ по заполнению поврежденного участка специальным полимерным составом и дальнейшей его фотополимеризацией под ультрафиолетом. Основная задача заключается в механическом восстановлении поврежденного участка при помощи полимера (адгезионной смолы) для стабилизации структуры материала и улучшения внешнего вида отремонтированного участка. Основная задача ремонта автостекла — обеспечить его прочность и продление срока службы, а визуальное улучшение внешнего вида (как дополнительное преимущество ремонтно-восстановительной системы)

В холодный период времени особое значение необходимо уделить температурному режиму как поврежденному стеклу, так и температуре в рабочем помещении, т.к. это может значительно повлиять на качество ремонта повреждений на лобовых стеклах.

При выполнении работ в холодном помещении, при заполнении трещин и сколов полимером, на стенках разломов может возникнуть конденсат, который в свою очередь будет способствовать плохой адгезии полимера к граням разломов (трещин), что приведет к плохому склеиванию повреждений, и в дальнейшем вероятной раскрываемости трещин. Рабочая температура для проведения работ +15…+30ºС.

Если стекло холодное, нужно дождаться пока оно нагреется до рабочей температуры, или нагреть феном. Только при нагреве феном, необходимо избегать локального перегрева поврежденного участка, дабы избежать дальнейшего роста трещины или скола. Греть нужно равномерно все стекло.

Летом, когда лобовое стекло под воздействием температуры имеет температуру выше рабочей, необходимо дать ему остыть. Ускорить этот процесс можно влажной салфеткой, протирая стекло (только не зону повреждения), которое при испарении влаги с поверхности остывает намного быстрее.

Если на стекле есть повреждение, протереть его сухой тряпкой. Чтобы в него не попала влага и грязь, трещину нужно протирать вдоль, а не поперек.

Внимательно осмотреть лобовое стекло и определить, с какой стороны (внешней или внутренней) находится повреждение.

При помощи спирта определить является трещина открытой или закрытой. А также с помощью того же спирта определите наличие грязи в повреждении. Для этого взять ватный тампон, смоченный спиртом, и провести им по трещине. Если повреждение грязное, то грязь проявится в виде серых и черных вкраплений.

Даже после одной езды под дождем, дворниками может забиться достаточно грязи в трещину, особенно если трещина раскрыта и больше 10-15 см. Перед началом ремонта необходимо предупредить клиента, что полностью грязь из повреждения вычистить практически невозможно, и она останется в любом случае.

Если стекло холодное или внутрь повреждения попала вода или влага, то обязательно необходимо просушить феном, избегая локального нагрева поврежденного участка. Особое внимание уделить «зажатым» участкам трещин, где влага не особо охотно испаряется.

Еще два нюанса относительно температуры. В особо жаркие дни лета, некоторые автолюбители крепят отражатель солнца на лобовое стекло чтобы защитить салон и торпедо автомобиля. Так вот, стекло нагревается до таких критических температур, что температурные расширения и деформации в самом стекле могут послужить причиной роста длинной трещины от маленького скола. Во избежание этого рекомендуется отражатель не использовать, или только с наружной стороны стекла. Второй нюанс касается минусовой температуры окружающей среды. Когда в скол попадает вода (мойка авто, конденсат…др.), то при минусовой температуре, она замерзает и расширяется, при этом ломая трещину. Очень часто такое наблюдается в осенне-зимний период, когда днем температура плюс, а ночью минус. Выходом с данной ситуации является только своевременный ремонт сколов.

Скол — это повреждение на лобовом стекле автомобиля, чаще всего, небольшого размера, которое образовывается в результате попадания камня или шипа во время езды на дороге.

Сколы бывают разные по своей конфигурации и внешнему виду:

  • «Бычий глаз» Самый простой скол. Его легко заполнять, и визуальный эффект после ремонта достигает до 95%. Проблемой может возникнуть вода попавшая в скол. Ее обязательно нужно будет высушить перед ремонтом.
  • «Звезда». Самый проблематичный скол. Иногда очень тяжело заполнить полимером каждую трещинку (луч звезды), а их бывает много. Причиной этому может быть «зажатость» трещины, старость или грязь попавшая в нее.
  • «Комбинированный». Название говорит само за себя.
  • «Полумесяц». Чем то похож на «бычий глаз». При заполнении его полимером, также, не должно возникнуть проблем.
  • Линейная трещина на лобовом стекле образуется, как правило, от сколов во время езды, или от температурного режима стекла.
  • Сколы «звезда», как самые проблематичные и труднозаполнимые, рекомендуется заполнять полимером, который имеет самую меньшую вязкость (самый жидкий).

Другие сколы нужно заполнять средней вязкости, также для зажатых участков линейных трещин.

1. Сверлим скол мини дрелью с карбидным буром, как правило в месте удара камня.

2. Устанавливаем инжекторный мост на место сверления.

Вкручиваем цилиндр инжектора так, чтобы уплотнительное кольцо инжектора слегка прижималось к стеклу вокруг входа в повреждение. Удостовериться в точности установки инжектора по центру повреждения, заглянув в цилиндр или посмотрев на стекло из салона автомобиля, или посмотрев в зеркало размещенное с внутренней стороны стекла.

3. Заливаем шприцем в инжектор полимер(в зависимости от типа скола).

4. Осторожно закручиваем поршень, внимательно следя за повреждением

5. Прекратить закручивание, как только почувствуете давление. Подождать несколько секунд.

6. Медленно выкрутить поршень, чтобы дать воздуху выйти из повреждения.

7. Следует повторить цикл «давление-вакуум» несколько раз, чтобы добиться полного замещения воздуха составом. При этом необходимо следить за тем, чтобы в повреждении не было пузырей воздуха.

8. Если трещинки (лучи) скола «звезда» плохо заполняются, необходимо металлическим скрайбером немного надавить на них с внешней стороны стекла. Таким образом лучи скола немного раскроются, и в них легче заходит полимер. Обязательно нужно убедится, что полимер заполнился полностью до конца трещинки. В противном случае необходимо будет засверлить этот конец и проделать процедуру заполнения полимером с точки сверления.

9. Снять инжекторный мост, убедившись в отсутствии воздуха в повреждении.

10. Капнуть сверху на скол или трещину запечатывающий полимер (самый густой), наложить кусочек (покрывающий весь скол) целлулоидной пленки НЕ ПРИДАВЛИВАТЬ ПАЛЬЦЕМ ( следить не осталось ли в повреждении пузырьков воздуха) и установить ультрафиолетовую лампу для полимеризации на 5 -10 минут.После полного высыхания, снять лезвием пластинку и излишки полимера. При этом, чтобы не поцарапать стекло, лезвие должно быть острым и без зазубрин. Место сверления будет матового цвета.

11. Капнуть полировочной пасты на место сверления и отполировать его сухой тряпкой или пробкой.

РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ

Если лобовое стекло грязное и мокрое, необходимо сначала его высушить, и только потом протереть поврежденный участок сухой тряпочкой от грязи. Протирать стекло необходимо вдоль трещины, а не поперек. С помощью данных манипуляций мы очистим стекло не «забив» трещину грязью. Сушить стекло и саму трещину можно феном при невысоких температурах избегая локального перегрева стекла.

С помощью ватной палочки смоченной в спирт, можно попробовать промыть трещину. Это ускорит испарение влаги, а также обезжирит трещину (улучшит адгезию полимера).

1. Определить место сверления. Сверление производится на опережение (5-6 мм) от видимого края трещины, по траектории трещины. Кроме видимого края трещины существует невидимая глазом микротрещина (2-3 мм).

2. Сверление осуществляется под прямым углом к поверхности стекла, не давая перегреваться бору и стеклу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока головка бора не утонет на 2/3 толщины стекла. Во время сверления нельзя сильно надавливать на стекло.

3. Легким ударом (нажимом) пробойника, который ставится в отверстие также перпендикулярно стеклу, пробейте конец сверления. В результате на стекле должно образоваться искусственное повреждение «бычий глаз».

4. Установите инжектор на место остановки трещины. При этом важно следить за тем, чтобы присоска инжектора не попала на саму трещину.

5. Капните полимер . Создавая поршнем «давление-вакуум», заполните «бычий глаз» и выход трещины из «бычьего глаза».

6. Добейтесь проникновения состава в трещину. Легкое нажатие на трещину изнутри способствует проникновению состава внутрь и замещению им воздуха. Если полимер заполняет трещину сам, т.е. без нажатия, это предвещает качественный ремонт.

7. Переставьте инжектор на саму трещину в место окончания заполненного участка. Создайте давление в инжекторе и постепенно ведите его вдоль трещины, тем самым заполняя трещину полимером.

8. Все заполненные полимером участки трещины необходимо накрывать целлулоидными пластинками (ультрафиолетовой пленкой). Пластинки необходимо накладывать встык с предыдущей. Если между пластинами останется промежуток, то в трещину будет попадать воздух, что помешает качественному заполнению трещины полимером. Лучше всего накладывать пластинки пинцетом, капнув перед этим на нее небольшое количество основного состава полимера.

Важно: особое внимание обратите на используемый полимер. Первые 5-10см трещины от края сверления, как правило, зажаты, их тяжело заполнить полимером. В данном случае необходимо использовать жидкий полимер, который имеет высокую проникающую способность. Отдаляясь от места сверления, трещина все больше раскрывается и легче заполняется. Поэтому, если трещина легко и быстро заполняется выбранным полимером, значит необходимо переходить на более густой полимер. Если трещина длинная, более 20-30 см, есть необходимость переходить на следующий, еще более густой полимер . Вы спросите, а почему же нельзя заполнить всю трещину только жидким полимером? Отвечаю, у более густого полимера показатели силы на разрыв значительно выше чем у жидкого. Да, и после фотополимеризации (сушки) жидкого полимера на участках трещин, где она сильно раскрыта, могут возникнуть вкрапления воздуха, что не очень визуально приятно.

9. После качественного заполнения трещины полимером, установите ультрафиолетовую лампу на место ремонта на 10-15 минут для того, чтобы состав полимеризовался. Места сверления сушатся аналогично сколам, во избежание возникновения пузырьков воздуха в отверстиях.

10. Счистите пластинки и затвердевший полимер лезвием.

11. Места, сверления отполируйте полировочной пастой

Немного о важном:

В большинстве случаев линейная трещина одним своим концом доходит до края (кромки) стекла под резиновый уплотнитель, молдинг, накладку. В данных указанных местах скапливается много грязи, которая легко может попасть в трещину. Необходимо отодвинуть уплотнитель, или даже снять молдинг или накладку, чтобы был доступ к кромке стекла. Аккуратно очистить от грязи стекло (лучше очищать лезвием вдоль трещины). Если грязь забьется в трещину, то этот участок плохо склеится и в последствии от него будет раскрываться вся трещина. Поэтому, необходимо обратить особое внимание на это. Также необходимо обеспечить доступ ультрафиолету до кромки стекла при сушке данного участка трещины. Часто причиной раскрываемости отремонтированной трещины служит не качественная сушка края трещины возле кромки стекла.Если трещина зажата, и есть проблемы с ее заполнением, можно использовать расширитель трещин, который облегчает данный процесс.

Ремонт стекол. На сколько это надежно? Есть ли смысл ремонтировать сколы и трещины? Надежен ли ремонт трещин? На сколько надежен ремонт сколов?

Эти и много других подобных вопросов возникают у обывателя — обычного автолюбителя. Так как же обстоит дело с надежностью ремонта стекол? Попробуем разобраться.

Есть категория автомобилистов, которые категорически против ремонта стекол, как правило у них множество примеров знакомых ремонтировавших трещины и все эти примеры, как вы понимаете — негативные. Обычно я не стараюсь убедить этих людей в их неправоте, возможно они даже где-то и правы. Сейчас очень много мастеров-самоучек, которые не очень хорошо знают предмет, но очень хотят заработать, и как следствие берут в работу такие повреждения, от которых порой и опытный мастер по ремонту стекол отказался бы. Не все трещины и сколы подлежат ремонту. Вот некоторые причины отказа от ремонта, в пользу замены лобового стекла: повреждены два слоя — внутренний и наружный; слишком обширный скол (5 см. и более); скол большой и у него слишком много лучей (30 и более); грязная трещина, слишком длинная трещина (70 см. и более); скол расположен слишком близко к краю стекла (1 см. и меньше).

И так, первым пунктом я бы поставил — адекватную оценку мастером своих возможностей, и если есть сомнения в выполнении качественного ремонта трещины — мастер должен отказаться и порекомендовать замену автостекла.

Очень сильно на качество ремонта влияет реагент, которым поливаются дороги в городе. Я не химик, но мне кажется что реагент имеет жирные включения. Сделал я такой вывод по тому, как мокрая машина заехавшая зимой в теплый бокс, практически не высыхает, и по истечении 30 — 40 минут, когда вода испарится, на ощупь кажется мокрой и маслянистой. Само-собой этот самый реагент попадает и в трещины, а как известно жирную поверхность склеить невозможно почти ни каким клеем. По этому задача мастера хорошо обезжирить и просушить трещину перед ремонтом. Если бы можно было залезть внутрь трещины салфеткой например, с обезжиривателем, то получилось бы на 100% обезжирить поверхность. Однако в реальности можно только заполнить трещинку обезжиривающей жидкостью и выдуть компрессором или удалить её с помощю пылесоса вместе с растворенными жирными включениями и частичками грязи. И это конечно не гарантирует полного обезжиривания склеиваемой поверхности. Кроме того маслянистые включения могут попасть в трещину не только от реагента. Летом это могут быть мошки и мухи, эти бедняги разбиваются о лобовое стекло. Чаще это происходит при движении по трассе с большой скоростью. Еще одна причина замасливания трещин — некоторые виды стеклоомывающей жидкости. К счастью таких сортов жидкости не много на нашем рынке, но иногда попадаются.

Второй причиной надежности ремонта я бы поставил — диагностику трещины на наличие в ней остатков жирных или маслянистых веществ, затем качественное обезжиривание трещины и, что тоже не мало важно, качественное просушивание перед заполнением склеивающего полимера.

На качество ремонта влияет также расположение трещины на стекле. Лобовое стекло автомобиля выполнено из трех слоев. Это «пирог» из двух стекол, между которыми прозрачная полимерная пленка. При производстве автостекла его кладут на лекало и помещают в горячую печь — автоклав. Через некоторое время этот «пирог» из стекол и пленки принимает форму лекала и слои хорошо склеиваются между собой. Как правило лобовое стекло после этого имеет выпукло-вогнутую форму, и в нем неизбежно возникают внутренние напряжения. Кроме того напряжения возникают при вклейке стекла в рамку кузова автомобиля, а уж потом напряжения начинают передаваться с кузова на стекло при кренах, перекручиваниях кузова (например при наезде одним колесом на бордюр), вибрациях и т.д. Теперь понятно сколько факторов может влиять на возрастание напряжения в стекле, и это еще далеко не все.

Отдельно хочу остановиться на возрастании напряжений в стекле при резком его нагреве и охлаждении. Стекло как и другой материал подвержен расширению при нагреве и сужению при охлаждении. Если процесс расширения пойдет слишком быстро, то стекло лопнет. Причем лопнет даже абсолютно целое стекло, а если есть сколы, то даже незначительный перепад температуры приведет к образованию трещины. Часто бывают случаи когда раскаленное от солнца стекло пытаются помыть холодной водой. Особенно на даче, из колодца водичкой, чтобы по-холоднее :))) Но чаще бывают не такие эпичные случаи, а гораздо прозаичней, это обыкновенный обогрев лобового стекла салонным отопителем. Если машина уже прогрета, а стекло еще ледяное, то включив печку по-сильнее мы увидим тот-же результат, что и на даче, и вероятность увидеть трещину на стекле возрастет если есть сколы на стекле.

Быстрого нагрева стекла может не выдержать даже отремонтированная трещина, особенно если она длинная, особенно если находится в зоне прямого обдува, особенно если расстояние от дефлектора воздуховода до стекла меньше 10 см.

И так, третьей причиной надежности ремонта трещины назовем расположение трещины на стекле и длину самой трещины.

Подведем итоги

Если трещина не сложной конфигурации, не слишком длинная (до 70, а лучше до 50 см.), чистая, сухая, хорошо обезжиренная, расположена не в зоне прямого обдува отопителя, то ремонт будет качественным, на который можно смело давать гарантию. Ну и конечно руки мастера должны быть прямыми и расти из плеч. Ремонт такой трещины будет еще и красивым — трещина станет малозаметной, но это уже совсем другая история, которую я постараюсь описать позднее.

P.S. Тут надо заметить, что все сказанное выше относится только к трещинам, и к сколам лобового стекла не имеет отношения, так как сколы ремонтируются очень надежно практически любого срока давности.

Записаться на обслуживание